Диагностика типовых поломок видеокарт AMD Radeon RX

Диагностика типовых поломок видеокарт AMD Radeon RX

Видеокарты AMD Radeon серии RX уже несколько лет верой и правдой служат майнерам. Какими бы надежными они не были, все же иногда они ломаются. Некоторые неисправности можно выявить, а иногда и починить в домашних условиях.

В данной статье речь идет о некоторых других способах поиска неисправностей видеокарт AMD Radeon серии RX, которые отчасти могут использоваться и для других GPU.

Неисправности, вызванные окислением контактов из-за вытекшей жидкости из термопрокладок

Вытекшая из термопрокладок жидкость — это не только безвредное загрязнение видеокарт, но и потенциальная возможность получить замыкание из-за налипшей токопроводящей грязи, а также ухудшение проводимости на участках, окисленных вытекшей субстанцией. Так как при обычной установке карт в риге жидкость вытекает в основном на контакты видеокарты, вставляющиеся в райзер, то начинаются проблемы, связанные с тем, что материнская плата не может определить видеокарту и подвисает на этапе определения устройств PCI-E в BIOS. Иногда из-за плохих контактов появляются ошибки с кодом 43, операционная система после загрузки часто подвисает, даже при отсутствии разгона появляются ошибки с определением температуры и т.д.

Обычно такая неисправность вызывается использованием некачественных термопроводящих прокладок (серые) и слишком высокой температурой при эксплуатации видеокарт (более 70 градусов).

Проверка на наличие коротких замыканий в контрольных точках на плате видеокарты в этом случае показывает нормальное сопротивление, BIOS у видеокарт также в норме. Контакты разъемов при этом покрыты окислами, имеют следы коррозии.

Устранение неисправности в этом случае заключается в очистке/восстановлении контактов. Очистку контактов можно делать спиртом (медицинским или изопропиловым), бензином «Калоша».

Для профилактики таких неисправностей не стоит превышать рабочую температуру видеокарты выше 65 градусов, при проведении профилактической чистки менять засохшие серые термопрокладки на более качественные.

Поиск обрывов на предохранителях в цепях питания видеокарты

В норме сопротивление предохранителя должно быть около нуля Ом. Их проверяют, замеряя омметром сопротивление между контактами.

Предохранитель в цепи питания 12 вольт по линии PCI-Express:

Сопротивление между правым/левым контактом этого предохранителя и пинами 1,2,3 разъема PCI-E (питание 12 вольт от материнской платы/райзера) также должно быть равным нулю:

Предохранители возле разъемов питания видеокарт Sapphire AMD серии RX580 Nitro Plus:

Видеокарты с одним разъемом питания обычно имеют по два предохранителя (например, у RX470 Nitro есть два fuse по питанию 12 V):

Обычно это предохранители на 10 ампер, которые можно легко заменить аналогами.

При выявлении сгоревшего предохранителя и его замене нужно не спешить включать карту. Прежде всего, нужно разобраться, что вызвало его выход из строя.

Неисправности, вызванные поломками электронных компонентов видеокарты

Большинство неисправностей электронных приборов и любой другой электротехники вызвано отсутствием нужных или появлением ненужных/паразитных контактов (коротких замыканий). Самыми опасными при этом являются случаи, когда появляется пробой какого-нибудь элемента, приводящий к короткому замыканию, что обычно приводит к выгоранию большого количества электронных элементов и частей платы. Такие неисправности можно определить невооруженным глазом при визуальном осмотре платы неисправной видеокарты.

Если не удается визуально найти сгоревшие части, то проблема может быть локализована с помощью омметра (тестера в режиме измерения сопротивления).

С помощью тестера нужно измерить сопротивление предохранителей (должно быть около нуля ом), наличие КЗ и обрывов в цепях между массой видеокарты (землей, обычно это «минус») и контрольными точками.

При контрольной проверке черный провод от прибора подключают к массе, а красный – к плюсу измеряемой цепи. Сопротивления должны быть в пределах:

• на чипе видеокарты – несколько (1-2) Ом;
• на видеопамяти и на контроллере видеопамяти – десятки Ом;
• на линии питания контроллеров PCI-E – десятки Ом;
• сопротивление по линии питания PCI-E 3,3 вольта – сотни Ом/килоомы.

Если в какой-то точке есть КЗ или обрыв, то неисправность находится именно в этой цепи.

При выявлении КЗ обычно осуществляется проверка подачей низкого напряжения с ограниченным током с лабораторного блока питания для выявления греющихся неисправных компонентов. Исправный чип в норме должен греться очень умеренно. Элементы системы питания в норме также должны быть холодными.

Примеры измерения сопротивления на видеокартах AMD Radeon серии RX

Измерение сопротивления на мосфетах фаз питания

На мосфетах системы питания не должно быть КЗ или обрывов. Обязательно проверяется отсутствие КЗ на контакте 12 вольт (Vin) на мосфетах питания видеокарт. Для этого нужно знать, куда на них подается 12 вольт.

Например, согласно распиновке мосфетов IR3553, которые часто применяются в видеокартах AMD Radeon серии RX, контакт подачи питающего напряжения Vin находится справа:

Пример проверки наличия сопротивления между Vin и землей на фазе питания на мосфете IR3553 у AMD Radeon RX470:

Так нужно проверить каждый мосфет фаз питания и при выявлении КЗ заменить его.

Проверка сопротивления на мосфетах в цепи питания видеокарт AMD Radeon серии RX580:

Сопротивление между дросселями фаз питания и + 12 вольт у RX580 (1,86 кОм):

При выпаивании неисправного элемента сопротивление должно возвращаться в норму. Если это не так, нужно продолжать поиск элементов, которые вызывают КЗ (часто это бывают пробитые электролитические конденсаторы).

Проверка сопротивления на линии питания PCI-E

Сопротивление на линии контроллера PCI-E должно быть порядка10-20 ом:

Измерение сопротивления по линии питания PCI-E 3,3 вольта

Сопротивление по линии питания PCI-E 3,3 вольта (восьмой контакт на разъеме PCI-E) должно быть порядка нескольких сотен Ом или килоомы:

Измерения сопротивления чипа видеокарты

Сопротивление чипа карты должно быть несколько ом.

Пример измерения сопротивления чипа на дросселях фаз питания Sapphire Radeon RX 480 Nitro Plus (здесь их шесть, на каждой 1,6-1,7 Ом):

Проверка сопротивления на чипе видеокарты Sapphire Radeon RX 480 Nitro:

Проверка сопротивления в цепи питания контроллера видеопамяти

Сопротивление на дросселе PLL (система фазовой автоподстройки частоты) в цепи питания контроллера видеопамяти должно быть 10-60 ом:

Этот же дроссель цепи питания контроллера видеопамяти с другой стороны платы видеокарты (AMD Radeon RX580 Nitro Plus с 4 Гб видеопамяти):

Сопротивление на контроллере памяти видеокарты RX470 составляет 53 Ома:

Измерение сопротивления по питанию памяти видеокарт

Дроссель и обвязка фазы питания памяти видеокарты RX580:

Фаза питания памяти у видеокарты RX470:

Сопротивление по питанию памяти видеокарт RX составляет обычно несколько десятков Ом:

Этот же контакт на плате RX580:

Вам также может понравиться

Об особенностях памяти GDDR6X

3 сентября, 2020

О работе видеопамяти и возможностях совмещения чипов высокой и низкой плотности

12 января, 2021

Диагностика видеокарты Gigabyte 1080 ⁠ ⁠

Попала в руки видеокарта Gigabyte 1080, которая уже побывала в каком-то сервисном центре. Там ей поставили диагноз «проблема с контроллером питания и неисправность R58».

Вот эти фото после «диагностики» я получил от владельца:

Ну, тут квалификация «специалистов» мне сразу стала ясна. R58 — это очевидно дроссель по 12В доп.питания, который поломаться ну никак не может) А что там не так с «контроллером питания» нужно разобраться. Решил что есть смысл браться и возможно карта еще подлежит ремонту (если «специалисты» ничего там не паяли).

Диагностика начинается с визуального осмотра.

Перевернул карту и понял что шим питания видеопроцессора Up9511P на всё-таки паялся. Пайка мне не понравилась, микросхема стояла криво и явно были непропаяны выводы.

Микросхему снял и понял что её паяли без предварительного залуживания выводов. Некоторые контакты конечно залудились во время пайки, но большая их часть была покрыта матовой оксидной плёнкой. Это нормально для новой микросхемы, но совсем не нормально паять новую микросхему без пролуживания контактов.

Каким-то чудом все ключи системы питания видеопроцессора при недопаяном шим-контроллере и висящих в воздухе затворах, остались целы.

Залудил все контакты микросхемы и установил её как положено.

Дальше я проверил все сопротивления по основным линиям питания. Нашел что сопротивление по линии 1,8В всего около 70 Ом. Эта линия питает так же тактовый генератор внутри видеочипа.

70 Ом очень мало. Подаю на эту линию 1,8В от лабораторного блока питания. Потребление составляет примерно 300мА. Тактильно совершенно ничего не греется. Но вот что увидел тепловизор:

На всякий случай подключил карту к лабораторному блоку питания, ограничил ток до 1,5А и сделал замеры напряжений. Карта потребляет около 1А и отсутствует напряжение питания видеопамяти.

Видеочип GP104-400-A1 всё-таки неисправен. Очевидно по линии 1,8В и была первоначальная проблема. Зачем паяли шим-контроллер питания видеопроцессора не понятно. Очень повезло что верхние ключи остались целы и 12В не ушло на видеочип. Хотя он всё равно был уже труп.

Итог — замена видеочипа. Дальнейший ремонт согласовывается и ищется донор.

6.7K постов 39.3K подписчика

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

Конечно лузеры предыдущие ремонтники, какой нафиг контроллер, надо сразу на замену видеочипа разводить)

Охлад на карте гав но.

Скажите пожалуйста есть ли способ сразу определить мертвый чип или нет? Мультиметром например?

Ну, тут квалификация «специалистов» мне сразу стала ясна. R58 — это очевидно дроссель по 12В доп.питания, который поломаться ну никак не может)

Буквой «R» обозначаются резисторы.

1.8 подавал с ЛБП дроссель отпаивал?

Замена кнопок на микрофонах Sennheiser G1 (процесс с фото)⁠ ⁠

Никого не призываю повторять мои действия, я все работы выполняю на свое усмотрение, на свой страх и риск. Не сомневаюсь, что для специалистов отрасли описанное в посте и без меня очевидно, поэтому предлагаю считать настоящий пост заметкой в рабочем дневнике.

Так сложилось, что на моей работе больше полутора десятков лет используются вокальные радиомикрофоны Sennheiser SKM100 и SKM300 первого поколения (G1). Характерная поломка микрофонов этих и похожих моделей в том, что пользователи (в основном девушки с длинными ногтями) выламывают достаточно нежную кнопку включения-выключения. Вроде бы в Sennheiser G2 корпус аналогичный, поэтому наверняка эта проблема тоже проявляется. Почему-то близлежащие сервисы по ремонту бытовой электроники отказались от такой работы, а «профильный» мастер по ремонту запросил слишком большую сумму. Несмотря на страх, вызванный кажущейся сложностью ремонта, процесс оказался очень простым.

На момент ремонта в «ЧипЫдипе» и на Митинке подходящих кнопок не нашлось, поэтому заказывал с AliExpress. У них большие проблемы с адекватными названиями («Микрокнопка большая черепаха 4 контакта SMD» и т.д.), поэтому советую ориентироваться при поиске на следующий чертеж (я заказывал такие кнопки, и они точно подошли):

Получив детали, вооружаемся двумя отвертками типа «звездочка», пинцетом, паяльником (лучше двумя) и прочими паяльными принадлежностями. Приступаем к разборке:

Шаг первый. Откручиваем три винта по окружности втулки с резьбой и снимаем пластиковый колпачок, закрывающий всю электронику.

Шаг второй. Отсоединяем белый шлейф от тонкой платы, откручиваем фиксирующий винт и вынимаем плату из ручки. Для отсоединения шлейфа необходимо отщелкнуть черный фиксатор разъема в сторону вытягивания шлейфа. Лучше всего это делать пинцетом. При вынимании платы она может упереться в металлический кожух дисплея — в таком случае допустимо немного отогнуть плату.

Шаг третий. Откручиваем единственный винт, крепящий плату с дисплеем и снимаем её. Будьте осторожны, чтобы не оборвать шлейф, соединяющий две платы. Чтобы плата с дисплеем и шлейф не мешали, шлейф можно отсоединить.

Шаг четвертый. Демонтируем поврежденную кнопку и заменяем новой. Для демонтажа я приловчился использовать два паяльника: зажимаю между жалами деталь, прогреваю все выводы одновременно и снимаю, как пинцетом. Имейте в виду при демонтаже, что снизу у кнопки есть две пластиковые ножки, которые входят в отверстия в печатной плате. Из-за этого кнопку не получится сдвинуть, а нужно снять вверх с поверхности платы.

После замены детали смываем флюс, производим сборку в обратном порядке и запускаем караоке проверяем работоспособность.

Кстати, вот как выглядит кнопка внутри. Видимо, пластиковый толкатель имеет форму клина, и нажатие в горизонтальном направлении приводит к продавливанию контактной пластинки вдоль вертикальной оси.

Тем, кто столкнулся с такой же проблемой, могу выслать ссылку на кнопки на aliexpress (покуда товар доступен для заказа и есть в наличии) или отсыпать пару кнопок (территориально в г. Москва) для самостоятельного ремонта.

Коллеги, спасибо всем, кто дочитал до конца. Желаю успехов в творческом и техническом созидании.

Будни чата сервисного отдела⁠ ⁠

— Ильмир, пожалуйста, в слове «ТОшный» выделяй заглавными буквами Т/О.

— Ммм.. Сорян, не подумал. Но изначальный вопрос в силе.

(Бригада: состоящий на договоре ежемесячного технического обслуживания)

Поломка вытяжки⁠ ⁠

Сломалась кухонная вытяжка год назад, когда включаешь, слабо гудит, но вращения нет. Так как ничего не готовил, забил на это дело, но спустя 9 месяцев решил все же разобрать и глянуть, что могло произойти с ней.

В итоге причиной неисправности оказалась эта черная красавица.

В доме 9 этажей, квартира на 1 этаже. Нормально она по вентиляции прошмыгнула.

Вытяжку почистил, собрал, работает как раньше. За 18 лет работы это первая разборка, так что грязи скопилось много

Самое интересное для меня, почему от птицы не было никакого запаха, вроде должна была начать гнить за 3 сезона то.

Арт : «День до старта»⁠ ⁠

Зимой только и разговоры, что о летних ремонтах и о прохватах. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром. В глубинках за МКАДом. И еле видимый свет, от свечи, горит где-то в глубине цилиндра.

(с) Цитата из фильма «Достучаться до небес», с моими поправками =)

Художник: Дарья Захарова

***
Ну ты это. заходи если что: @MotoLegends

Какими были аудиосистемы в советских автобусах (часть 2/4)⁠ ⁠

Продолжаем обзор поколений аудиосистем в автобусе ЛиАЗ-677. На этот раз рассмотрим тот агрегат, с которого всё начиналось: АГУ-10-3.

Это самый тяжёлый аппарат из 4-х, весит, согласно бирке 2 кило и изготовлен в 1969 году.

Он подаёт признаки жизни: весело светит лампочкой и даже усиливает звук. Вот, как надо делать технику! Но годы, увы, не пощадили девайс: кто-то отбил один из переключателей, да и потенциометр регулировки громкости еле контачит. Разбираем девайс.

К сожалению, медь платы поела ржа, это надо будет восстановить.

Внутри видно много массивных элементов. Размеры их характерны для тех годов, даже в АГУ-10-4 всё было уже гораздо компактнее.

К сожалению, в процессе эксплуатации колпачёк индикаторной лампы немного поплавился, но снаружи этого не видно, поэтому оставляем его работать дальше.

Вытаскиваем плату из корпуса и меряем электролиты большой ёмкости.

Увы, электролиты подсохли, один высох совсем: осталось 30мкф из 500 номинальных. Будем менять все электролиты: мелочь даже проверять не нужно, точно высохли.

Готово. Теперь докинем под транзисторы термопасты, которой там никогда не было, но которая там не помешает.

Далее чистим потенциометр и меняем сломанный тумблер.

По схеме: также, как в АГУ-10-4, тут имеем несколько каскадов класса А и выходной класса АБ с разделительными трансформаторами.

Единственное существенное отличие — отсутствие регулировки громкости на линейном входе. Немедленно это исправляем:

Теперь осталось зачистить и залакировать заново плату:

. и девайс снова в строю! Готов хоть сейчас снова на маршрут

P.S. Послушать его звучание можно на видео:

В следующий раз, наверное, реанимируем нерабочий АГУ-10-4

Секреты вашей профессии: Мастер по ремонту ЖК телевизоров. ⁠ ⁠

Есть такие ушлые мастера мудаки которые при ремонте подсветки заменяют вам только сгоревшие светодиоды. Как правило такой ремонт недолговечен и подсветка снова сгорит через 2-3 месяца. Без вскрытия телевизора вы не сможете узнать как именно чинилась подсветка телевизоров, но такие мастера как правило не дают гарантию на свой ремонт больше 1 месяца.

Никакой мастер по симптомам поломки не сможет вам сказать точную сумму ремонта! Это невозможно. Максимум что вы сможете услышать от мастера, это вилку стоимости ремонта. Делается это из-за того что клиенты всегда лгут и не понимают что говорят. Бывали случаи когда несколько раз приносили исправные телевизоры в ремонт.

Ни для кого не секрет что все запчасти мастера покупают с алиэкспресс, вайлдберриз, озон.

Не все мастера говорят об этом но я скажу. Когда ремонтируется подсветка, мастера понижают ток подсветки. Делается это для того что бы покупные говностринги с алиэкспресса смогли выходить гарантийный срок. Если ток подсветки не занижать, то покупные стринги долго не проработают и телевизор придется чинить по гарантии.

Остерегайтесь домовых мастеров! От таких людей вы врятли получите качественный ремонт. В большинстве случаев такие мастера не имеют своей мастерской/лаборатории и поэтому чинят телевизоры на дому, и следовательно не обладают соответствующим опытом и знаниями.

По статистике, 90% поломок приходится на отказ подсветки. Остальные 10% на отказ материнки, блоки питания и прочее.

Среди мастеров есть два лагеря. Те кто чинят подсветку сразу же готовыми модулями, и те кто чинят подсветку заменой всех светодиодных чипов. Я отношусь ко второй, так как в покупных китайских линейках качество светодиодов довольно сильно хромает и нельзя заранее предугадать какие светодиоды поставил китаец в эту партию стринг.

Не покупайте безрамочные телевизоры. Так же не рекомендую к покупке телевизоры сони, Филипс а так же изогнутые телеки от Самсунг с боковой подсветкой.

На самом деле сейчас все новые телевизоры не блещут качеством. Поэтому выбирайте телевизоры в магазине по весу и желательно без смарт ТВ, с хорошей картинкой/цветопередачей. Понравились телеки AOC так как в них установлены матрицы LG. По весу рекомендую выбирать так как в новых телевизорах пошла экономия на фиксирующие рамки матрицы и их просто перестали ставить.

Вы можете спросить у мастера по какому методу он чинит подсветку телевизора. Эталоном качества ремонта подсветки является полная замена всех светодиодов с применением фирменных чипов от WOOREE, LG Innotek, Seoul, LEXTAR, OSRAM.

В большинстве случаев когда клиент пытается сам заменить светодиодную подсветку, то клиент повреждает матрицу. Поэтому не пытайтесь сами заменить подсветку если не уверены в своих силах. Если и надумали то разбирайте на диване, и заранее подготовьте мягкое ровное место куда вы будете класть матрицу! Заранее посмотрите видео по разборке телевизора. Все действия по разборке телевизора выполняйте очень медленно и обдуманно!

Если чинится подсветка, то всегда спрашивайте про гарантию у мастера! Гарантия это МАРКЕР КАЧЕСТВА! Если мастер не может выдать годовую гарантию на подсветку то откажитесь от такого мастера.

Ремонт своими руками стиральной машины. Замена подшипников в не ремонто-пригодном кожухе⁠ ⁠

Пару лет назад прикупил я машинку стиральную Канди с сушкой, очень удобная, кинул рабочую зеленку на 1 час с сушкой и вытащил уже сухую и чистую. И цена небольшая, 12к, но не бывает такого чтоб девшего и на долго. ииии. все, подшипники развалились. Разобрал, кожух литой не ремонта-пригодный, новый в сборе 10к. Обращаться к мастерам, так цена ремонта будет стоить как бу машинка. Друзья дали совет — ПИЛИ!

Насверлил отверстий для болтов.

Выбил старые подшипники и поставил новые.

Посадил все на герметик, скрутил винтами, винты посадил на «антираскручивалка»

Иииии! Не хрена, протекла.
Как после оказалось, герметик плохо встал (старенький был), «антизакручивалка» как была пастой так и осталась, раскрутились бы винты к херам.

Пошёл гуглить в поисках советов по выбору герметика, нашёл совет использовать герметик для автомобильных стекл. Таких что советовали я не нашёл, и просто взял подороже. И как же тут без приколов) Дома уже прочитал что он не застывающий! Совсем. он как есть липкая хрень, такой липкой хренью и остаётся. И вскрыл я его уже, отнести нельзя. Не пропадать же добру, очередной разбор и переклейка. Намалевал с запасом, и все болты замазал. И знаете? А заработало! Держит намертво! Уже 2 месяца машинка пашет и ни одной капли из неё.

Так что если есть руки, день свободного времени, подшипники лучше заменить самому, а не бегать в поисках нормального мастера а не лохотрона разводил.
По цене ремонта вышло: 1 раб. день, 700р герметик, 200р винты и гайки, 600р подщипники и сальник, 200р смазка для сальника. Итого 1700р.

Зацените что починил!⁠ ⁠

Три дня возился). С прошлого тысячелетия такое не ремонтировал. Немного «тянет» по ощущениям.

Покупали на Ebay как рабочую EVGA 1080 ACX 3.0, а прислали горелую⁠ ⁠

Присылал летом вот такую карточку мне человек из Казахстана с просьбой спасти её, если реально ещё это сделать. Как я понял карту покупали БУ как рабочую, а прислали дохляка, может перепутал продавец конечно, не знаю, но владелец хочет восстановить бедолагу, тем более обратно отправить то ещё занятие.

Ещё владелец подарил шоколадки, за что спасибо

Карамельная понравилась, другие не пробовал

Фотки проблемы владелец присылал, там понятно и так, что погорело питание, поэтому фотки добавлю свои уже

На бэкплэйте со стороны платы потемневшее место от прогара, сгорело почти насквозь явно

Плата немного надулась, а джины-трудяги выходили через переходные отверстия, вот и не работает карта

Резюк тоже сгорел, ну и ладно

Сама же проблема красивая как обычно, с радугой и угольками

Соседнее место обвёл по причине вероятного восстановления фазы на нём, но к этмоу позже

Хотелось восстановить рядом, но увы, погорело так, что запасное место утеряно

Итого осталось 4 фазы на чип, маловато для 1080 будет, меньше 5 фаз не видел, поэтому надо собрать фазу на месте 6й, которой тут нет с завода

Собралось она как и соседние, с переносом всего нужного для корректной работы, выглядит не хуже заводских

Всякую мелочь сзади ещё перекинуть пришлось тоже

Тут стояли самые паршивые транзисторы на 30А вроде всего лишь, хуже них не видел на референсных платах тоже, поэтому решил заменить их все на что-то более адекватное в видел m3816n на 50А

Ещё на питание памяти (слева) добавил второй транзистор, чтобы работали вместе

Получилось примерно так, воронку потом закрыл лаком уже

В принципе всё, питания починены и работают

«ааа фаза не работает, просто для красоты всё сделал наверняка»

Ну и тесты как обычно

Игру тоже играет, всё хорошо

На этом ремонт всё

Пример диагностики материнской платы (обоснованной)⁠ ⁠

Всем привет! Поздравляю всех, кто в очередной раз перевернул календарь. Сегодня программирования не будет, но будет, скорее, раздел «ТЫЖпрограммист». А именно, осмотр компьютерной техники знакомых, которые её периодически приносят.

В данном случае сразу же необходимо проверить блок питания. Проверяется он заменой, либо тестером. При этом все соединения и внешние детали с мат.платы, кроме кнопок, необходимо снять. Если с тестовым блоком плата так же не включается, виновата материнская плата. Такую материнскую плату я забрал на подробную диагностику.

Иногда за диагностику я ничего не беру, особенно, если это давний знакомый, ну или просто очень приятный и вежливый человек. Иногда приходится брать небольшие деньги (около 500 рублей) в качестве компенсации за потраченное время. Смотрим, за что берутся эти деньги.

Итак: материнская плата на столе. Нам понадобятся: тестер (мультиметр) постоянного тока, сама диагностируемая плата, кнопка включения выносная, блок питания ATX. На начальном этапе больше ничего не нужно. Разложим всё это на столе:

Также рядом желательно иметь ноутбук или планшет со схемой на соответствующую плату. Где её брать — другой вопрос. Тут, как в армии, иногда даже «рожать» приходится. В тяжелых случаях ищутся кусочки схемы по наименованию деталей на плате, схемы аналогичных плат. Повезло, и на эту плату есть даже файл «BoardView», в котором показано расположение деталей. Это упростит диагностику. Открываем файл:

Далее, начинаем проверять, все ли напряжения на плате формируются. Начинаем с проверки +5VSB (дежурки). Она должна поступать напрямую от блока питания по фиолетовому проводу. Т.е. она должна быть всегда, если только нет КЗ по дежурке, в таком случае блок питания отключит линию (ну или сгорит).
Смотрим фиолетовый провод:

Напряжение 5.16В присутствует. Далее, с помощью BoardView ищем напряжение +3VSB. Проверяем его на любой из точек. У меня, например, это на полевике около шины PCI:

Напряжение +3VSB формируется. Далее проверим сигнал «RSMRST», который подходит к мультиконтроллеру платы Fintek. Его уровень должен быть «высоким». В нашей плате он подключается к +3VSB через резистор, так что, если есть VSB, то должен быть и уровень. Но, на всякий случай, проверим.

Напряжение 3.18В, чуточку меньше из-за ограничивающего резистора. Далее проверим кнопку питания. Наша внешняя кнопка исправна, но надо убедиться, что понижение логического уровня доходит до ножки. Находим соответствующую ножку на микросхеме и нажимаем кнопку. Понижение уровня присутствует. Теперь проверим сигнал «PWRBTN». Это сигнал-ответ, формируемый мультиконтроллером. Он обозначает, что кнопка питания нажата, пора бы и опросить южный мост, готов ли он к подаче питания. В ответ он должен прислать два сигнала: S3 и S5. Проверим сигнал «PWRBTN»:

А вот здесь незадача. Виден какой-то непонятный логический уровень в 2.18 В. Это и не низко, и не высоко. Соответственно, подозрение падает на эту линию. Смотрим по BoardView и определяем, что имеет она только лишь три соединения:

R475 подтягивает линию к +3VSB. Проверим другой конец резистора:

А на нём 3.27В — напряжение дежурки. Отпаиваем резистор, и проверяем номинал. 4,7к — соответствует схеме. Следовательно, подтяжка осуществляется нормально. Попробуем поднять ножку мультиконтроллера, чтобы проверить, не садит ли он линию:

Без изменений. Следовательно, остаётся только южный мост:

Иногда на данной мат. плате устранить просадку помогает частичная (как бы это не звучало) замена южного моста. Нужно снять все (около 50) конденсаторы, и есть вероятность, что просадка линии окажется по одному из них. В нашем случае, данная процедура не помогла. Замыкание осталось внутри самого кристалла чипа. Для гарантии того, что моей ошибки нет, снято напряжение с линии на аналогичной рабочей плате. Оно составляет также 3,28В, как и дежурное.

Результат диагностики: делаем вывод о нецелесообразности ремонта платы. Так как данную материнскую плату (которой уже около 9 лет) можно приобрести на Авито в рабочем виде за 2000 рублей. Стоимость нового чипсета с доставкой составит около 1000 рублей. Не менее этой суммы составит и пайка на ИК-станции, для того, чтобы новая микросхема нормально установилась на плату. Так что плату — подсобрать, знакомого — подпослать. Шутка. Отправим его купить новую, а эту заберём на мелочёвку.

Всем удачи, с вами был Kekovsky.

MSI 1080 Armor и ремонт того самого «а что может быть?»⁠ ⁠

В ремонте карточка 1080 от микростаров с жалобой «не определяется» и вопросами «а может не чинить, а может ничего серьёзного, а по описанию можно точно сказать?» и тд.

Адекватно на такие вопросы можно после диагностики уже, ну или без неё — карта поломалась

У карты что-то с питаниями не так, что может быть одной и причин поведения карты, а может и не быть

Снимаю охлаждения карты вижу дырявый резистор рядом с коннектором доп. питания

Разбираю полностью для замера по этой линии, а тут почти КЗ

Ну ещё гпу гретый оказывается

Питание гпу собрано на мусорных сдвоенных ключах 4c85n, такие даже на более убогих моделях 10й серии не встречаются почти, включаяя референсы конечно.

Этот дружок сдох и требует замены

Сдох может от плохого бп, перегрева, либо по причине попадания жидкости на карту сзади, что более вероятно

Карта вся в таких разводах, но без сгнивших элементов

Тут отмыть достаточно было

Поставлю сюда двойной ключик другой m3816n, который лучше прошлого, да и остальных тоже раза в 3, если верить документациям на них

Ещё поменяю дырявый резистор на исправный

Теперь питания починились и можно проверять карту

Все тесты проходит, температуры тоже пойдут

Больше никаких проблем не нашлось

На этом ремонт всё

Печальная история одной Asus strix 1080ti⁠ ⁠

Плохо помню, то ли её купили на авито, то ли работала с новья…в общем она не давала изображение.

Отнесли в сервис, там не смогли починить, и через какое-то время карту прислали мне.

Первое на что я обратил внимание: нет ни одной наклейки хотя бы с каким-нибудь номером. Это почти всегда плохой знак.

Разбираем карту и смотрим:

В сервисе не стали даже наносить свежую термопасту. Это второй плохой знак.
Так же видно следы флюса у транзисторов по питанию видеопамяти.

Осмотрев плату, увидел следующее:

ШИМ контроллер uP9013Q — это контроллер питания видеопамяти.
Прогар резистора по его питанию и не пропаянные несколько выводов самого контроллера.

На фото выше видим какой-то колхоз возле токоотслеживающей микросхемы INA3221.
Саму микросхему не отпаивали, но почему то восстанавливали дорожки ее обвязки. Непонятно.

Ну и как вишенка на торте:

Странно припаян видеочип.
Зазор между платой и ГПУ очень маленький. Скорее всего прилепили на то что было, не отреболлив.

Подводя итоги:
Замерять сопротивления в таком состоянии платы не имеет смысла. Для начала нужно устранить весь колхоз и проделать некоторую работу, а именно:

Отпаять ГПУ, отреболлить и припаять обратно;
Заменить контроллер питания видеопамяти;
Заменить резистор по питанию контроллера;
Проверить транзисторы по питанию видеопамяти;
Проверить че там с ina3221

Все работы кроме ГПУ остались за кадром.

Теория оказалась верна. ГПУ был прилеплен на остатки старого припоя.

Зачищаю все контакты, проверяю сопротивления на плате, если все ок, подключаю к ЛБП что б проверить доску и сколько она потребляет без видеочипа:

Думаю для карты без гпу, потребление в норме. Коротких замыканий нет, завышенного потребления тоже.

Значит дальше реболлим ГПУ и проверяем уже с ним:

Вполне себе нормальное потребление. Все основные питания поднялись.

Но сопротивление в 10 Ом по питанию видеопамяти очень смущает. Норма около 40.

Раз уж все питания поднимаются и кз нет, включаем в тестовом стенде и проверяем результат:

Карта несколько секунд висит на посткоде b2, затем материнская плата инициализируется и зажигается матрица.

Типичное поведение для карт с проблемами с видеопамятью.

Запускаем тест матс:

Печаль…такой репорт матс в 99% говорит о проблемах с контроллером памяти в ГПУ.

Для ремонта и диагностики этой карты нужно менять ГПУ, плюс мы имеем неизвестное состояние всей видеопамяти, так как скорее всего изначально были проблемы с питанием видеопамяти.
Так что дальнейший ремонт будет финансово не оправдан.

Мне больше интересно другое: на карте скорее всего изначально вышел из строя транзистор по питанию видеопамяти. Для чего в сервисе снимали видеочип?
Я допускаю мысль, что его могли подменить на неисправный, учитывая как его просто прилепили)
но правды мы уже не узнаем к сожалению.

У Вас телефон оkирпичился из за mi аккаунта. Мы это не сделаем. Mi6 xiaomi⁠ ⁠

Добрый.
История началась ещё очень давно, около полугода назад, когда клиент первый раз написал в инстаграмм с просьбой помочь в ремонте его любимого телефона — Xiaomi mi6.
Предыстория простая — отваливалась зарядка и звук, камеры писали с шумами, быстро разряжался, через раз заряжался и т.д.
Телефон был в ремонте 3 раза, меняли аккумулятор и шлейф, но всё равно проблема не устранялась, пока в какой то из походов в сервис телефон умер окончательно, а что бы не казаться дилетантами выдвинули вердикт: «телефон окирпичился из за аккаунта. Помочь не сможем.»
Изначально, ещё при включающемся телефоне я озвучивал стоимость ремонта в районе 3500р, но когда узнал, что телефон уже не телефонит — без согласования на платную диагностику 1000р, после которой я смогу точнее узнать причину и окончательную стоимость.
Телефон приехал из солнечного Ростова, родины наивкуснейших арбузов и помидоров)
Вот же он:

Трупчик)
Приехал в таком вот виде:

Ничего страшного, @R.Fon, соберёт)
Давайте посмотрим теперь на истинную причину поломки телефона.
Изначально на плате перепаивалось 2 контроллера pm8998 и pmi8998. Первый контроллер отвечает в основном за раздачу питаний на ядра процессора, а второй относится в большинстве случаев к заряду и звуку.
При подключении к зарядке тестер уходит в защиту

А значит где то есть постоянное замыкание. Отключаю разъём с платы и тестер выходит из защиты. Значит нижний шлейф отпадает, он не причём.
Иду к плате. Первым делом меняю pmi8998 на новый, рабочий:

Бесполезно, значит предыдущий возможно живой, но перепаивать обратно я пока что не буду, ибо есть слипшиеся шарики под ним.
Замеряю падение напряжения на коннекторе аккумулятора и там

Замыкание)
По схеме за связь питания платы и аккумулятора отвечает pm8998, а значит надо его снять:

И сразу же в глаза бросается сопля припоя. Это важно. Нужно посмотреть откуда и куда и что питает.

А питает она ядро процессора. Там обычно бывает 1v напряжения, а тут замкнуло на 4v. И хорошо бы взорвался вышел из строя контроллер, нежели 4v проскочило бы в проц. @Motox, всё как Вы и предпочитаете)
Меняю контроллер

И ставлю телефон на зарядку

Уже что то, но всё равно не то что нужно)
Далее на очереди контроллер быстрой зарядки

Снимаю его и тут случайно бросился в глаза незначительный перекос процессора

Флюса под ним нет, значит либо его перекосило при отпайке защитки изначально при первых работах по замене контроллеров не мной, либо во время их пайки. Я точно не смог бы разогреть плату до такой температуры, так как снимал контроллеры, которые уже были на свинцовом припое и сажал их на свинец, так что это было изначально.
Ну ладн, включил нижний прогрев на максимум, добавил немножко флюса и шатнул проц.

Поведение координально поменялось, а значит надо усадить обратно контроллер быстрой зарядки и проверить включение телефона

Но увы, телефон снова кирпич, но теперь хотя бы заряжается почти нормально, но компом или через тест пойнт не определяется.
Пробегаясь по напряжениям и их падениям я обнаружил следующую проблему — слишком заниженое сопротивление на этой линии питания

Тут варианта 3:
1. Неисправен ещё один контроллер.
2. Пробитый процессор
3. Слиплись шары под процессором между этой линией и линиями ядер процессора (они как раз имеют заниженные сопротивления)

Начну с самого простого — демонтаж контроллера

Сопротивление не выросло, а значит пора времени согласовывать ещё и реболл процессора в дополнение к заменам контроллера.
Но что бы понимать, будет человек делать или нет, я беру предоплату 2000р как диагностика с пайкой. Она не возвращается при неудачном ремонте, но идёт в зачёт, если это получается.
Итак, стоимость восстановления согласована уже на 6000р.
Снимаю оперативную память

Снова нет. Снимаю процессор

Вот теперь всё хорошо. Но слипшихся шаров видно не было.
Проверяю всё на самом процессоре, но там всё отлично, а значит делаю его реболл

Перед посадкой на место нужно его хорошо очистить и осмотреть, ибо мелкие шарики могут натворить делов

Убираю, сажаю на место и проверяю сопротивление на интересующей меня линии.

Ок. Следом сверху пихаю ОЗУ

И устанавливаю контроллер.
При подключении к компьютеру через тест пойнт или без него вижу это:

Увы. Это конец. Процессор на 95% мёртвый. Данных тут больше не будет.
Но диагностика на 95% это не диагностика, значит добиваю оставшиеся проценты заменой контроллера:

И поднимаю чип памяти на проверку:

Износ чипа 40%, но это бы не помешало телефону запуститься.

Итог ремонта:
Полтора месяца ожидания.
В общем около 10 часов потраченного времени, так как ремонт делался кусками.
Диагноз — мёртвый процессор. Из за mi аккаунта наверное. Ага.
Заменено 3 контроллера питания.
Диагностика 2000р не возвращается.
Данные не восстановлены.
Телефон оставили мне на запчасти, хотя какие там запчасти: копия дисплей, не рабочая кнопка хоум, убитый корпус, б.у акб неориг, плата мёртвая. Новая только задняя крышка и то, не оригинал без олеофобки)
Ну может кнопки пригодятся, которые новые стоят 150р xD

На самом деле можно было бы и продолжить ремонт путём переноса процессора и чипа памяти на рабочее устройство, но предоплата бы составила 2 тысячи + рабочий донор, которая не возвращается и ремонт вышел бы больше 10 тысяч, но клиент решил, что 5% шанс это слишком мало для таких затрат, так что имеем то, что получилось.

Вот поэтому у меня диагностика платная и бывает крайне долгая.
Либо я сделаю телефон, либо я хотя бы разберусь, что с ним не так.

Вот все ничего, но не все сервисы с бесплатной диагностикой, нихера не делают. Вот у нас диагностика абсалютно бесплатная (хоть меня это и подбешивает) но заменить флешку на xr, могем. И менялось неоднократно. И jc есть, и ip box-сом, пользоваться умею, и другие финтюфлюшки тоже есть. А диагностика один хер бесплатная=)))

@TytMoiNick, у Вас так же диагностируется?)

Телефон из прошлого поста успешно доехал и вовсю радует владельца)

Задать любой интересный вопрос по мёртвым телефонам или планшетам можно в инстаграм или на почту, контакты которой можно найти по моему нику в амиго)

Как умирает телефон? Внезапно)⁠ ⁠

Добрый.
Из Тамбова приехал очередной айфон XR после сервиса.
Предысторию телефона я не знаю, но раз его принесли, значит не работал или работал неправильно.
Тамбовский волк сервис приговорил «умерла материнка, отремонтировать не получится».
Штош. Ситуация не новая. Я бы сказал типичная для представителей бизнеса по ремонту техники с бесплатной диагностикой.
Скажу так: в таких сервисах, если ситуация не стандартная и нет описания проблемы на 4pda или gsmforum по типу: «У вас телефон не включается, то нужно заменить контроллер такой то, а потом заменить катушку и всё заработает 100%», то телефон отправляется в помойку, ибо бесплатная диагностика не подразумевает читать схемы телефона, а максимум только потыкать мультиметром по конденсаторам в надежде найти замкнувший конденсатор.
Ну и ещё говорить, что ошибка 9 это чип памяти, а менять не хотят, как было в предыдущем моём посте.
Итак, вот собсно труп:

Фокус промахнулся. Ну впринципе на s21 такое бывает, флагман же тоже может ошибаться)
Итак, телефон не включается, яблоко не зажигается, но заряжается при этом нормально.

От себя хочу сказать, что телефон хоть и был в сервисе, но собрали обратно его красиво, без украденных запчастей и мусора, как обычно за собой оставляют некачественные сервисные центры.
Хотя стоит заметить, что в нижней части откручивался вибромотор, но об этом в конце поста)
От блока питания телефон так же не включается и висит на 150мА, что говорит о том, что начальный контроллер boost, gidra и интерфейсный заработали, а так же есть начальная инициализация процессора, так как телефон полноценно заряжается.
В dfu телефон не заходит ни в какую, даже принужительно через тест- пойнт, значит нужно оборвать связь cpu-nand:

И самый простой способ — снять чип памяти.
И только после этого телефон определился компом в аварийном режиме и начал прошиваться.
Ну понятное дело, он не прошьётся, так как шить некуда, чипа то нет)

Достаю новый программатор jc p13.

Этот программатор соединяет в себе чтение/запись nand серии от 6s до 13 айфона (уже делал увеличения памяти на 12, там пока что доступно 512gb, но в наличии есть чип и на 1tb. Скоро засуну его в 12мини), purple mode для моделей до iphone X, отвязка wifi без форматирования (очень бы пригодилась в томтом и том посте) и ещё кучка других, очень интересных функций, об одной из которых я расскажу в этом посте немного позднее.
А пока просто почитаю чип памяти на определение его состояния

Чип мёртв.
Ладно. Попробую через другой:

И тут тоже не заводится.
Метаданные и калибровки считать уже не получится, а они нужны для активации телефона.
Так, проблема найдена. Осталось решить вопросы с софтом.
От телефона есть родная коробка, а значит imei и серийный номер телефона известны.

Это сэкономит немножко денег и времени для клиента.
Айфон на 64, а значит буду делать по желанию клиента на 128gb + расходы на gsx отчёт и оплату работы по восстановлению калибровок. Путь не долгий, но времязатратный.
Форматирую чип для XR

И делаю параллельно заказ gsx mac адреса wifi от телефона. Инфа берётся китайцами на заводе Foxconn.

Записываю всё, что известно на данный момент в чип и запаиваю его на место.

Для активации телефона в чипе памяти должны быть sn телефона, mac wifi и mac Bluetooth. Если хоть один не будет совпадать, то на этапе активации будет следущее:

Теперь остаётся вопрос, где взять тот самый недостающий mac Bluetooth? Раньше можно было сразу заказать его на сервере со всем необходимым для активации, а сейчас с этим сложнее и не всегда удаётся.
Поэтому сейчас я, с помощью программатора и прошитого телефона, буду искать его в чипе памяти. Для этого выпаиваю свежеустановленный чип и кладу обратно в программатор с новой функцией — поиск по чипу:

Всё) Есть все необходимые данные для активации, а значит дозаписываю их в nand, заново прошиваю телефон и вот:

Начинаю обратную сборку, запрашиваю логин и пароль для активации и проверки всех функций телефона. Для чего? Да вот для чего, на телефоне не работает вибромотор.
Подозрительно да? Ведь при первом же вскрытии я обнаружил, что там что то делалось.
Тут уже проще. Подкидываю заведомо исправный — не работает. Ставлю новый шлейф

Не работает. По схемам всё гут, а мотор не раб.
Знаете в чём дело?
В потерянных калибровках, которые из старого чипа взять невозможно, так как он умер.
А где их взять?
Правильно, от чипа с другого такого же телефона.

Снимаю заново чип, ищу нужный и по максимуму прописываю всё что известно: серийник телефона, дисплея, платы, wifi и Bluetooth, фронтальной и основной камеры и ещё там по мелочи.
Впаиваю чип снова домой без его форматирования, что бы сохранить калибры предыдущего телефона

Снова прошиваю и уже окончательно собираю:

С проклейкой, всё как положено:

Вибродвигатель при этом заработал корректно.
Да, если нет драйвера, то оборудование работать не будет.
Почему же тогда трогали этот мотор?
Я могу предположить, что сначала начались проблемы с ним, а потом окончательно посыпался чип памяти и телефон потух на руках у ремонтника.
А со стороны клиента: ‘отнесла в сервис и там доломали». Палка о двух серединах)

Итог ремонта: невозможный к ремонту отремонтированный телефон, 128gb памяти добавлено, 10300р стоимость такой профилактики)

Пусть техника ломается ещё)

Задать вопрос по своим кирпичам можно моей жене и мне в инсту или на электрическую почту, найти которую можно по моему нику в гугле.

Ремонт GigaByte 1080ti Aorus⁠ ⁠

Перестала работать видеокарта. Прислали мне, разбираемая чо там:

Снимаем охлаждение, осматриваем плату и параллельно меряем сопротивления основных линий питаний:

И находим сильно заниженное сопротивление:

Практически короткое замыкание.
Затем отпаиваем дроссель и смотрим с какой стороны искать виновника:

А виновник был найден практически сразу. Фильтрующий керамический конденсатор:

Меняю оба на всякий случай и пробую подключать к ЛБП:

Судя по потреблению, видеокарта заработала.
Подключаем к стенду:

Сказ о том, как мужик три раза аккумулятор поменял⁠ ⁠

Залетел ко мне аппарат под кодовым названием iPhone 7 (Cupertinos poop). Клиент долго и упорно просил меня поставить ему самый дешевый акб, тк, по словам мастеров из другого сц, его телефон -«магическим образом убивает аккумулятор». Странно подумал я. Уговорил мужика оставить аппарат на диагностику, он скептически посмотрел на меня, говорит, мол дядьки большие не смогли сделать, а ты сумеешь? Я смиренно выдохнув, попросил его дать мне шанс. Бесит, когда люди ставят возраст превыше опыта, пусть в моем деле, возраст, в основном и является опытом, но это только если ты не сидишь на жопе ровно, загребая бабки, а реально вникаешь в эту тему, постоянно развиваясь и изучая что-то новое. Но это не суть. Принял аппарат, сел за своё рабочее место, и давай чинить. Первым делом я подключил его к зарядке, что, понятное дело, не дало результата

Эти радужные разводы, это влагоотталкивающий слой типа. Далее снимаем защитную пленку, которая имеет функцию теплообменника.

Далее нам надо провести замеры на плате. Чуть не забыл главную вещь. Надо проверить микросхему тристар, он же (контроллер заряда, кп, коммутатор юсб, дристар, дрисня, и тд.). И к моему равнодушию аппарат потребляет столько, сколько и должен в момент включения, те лишнего на себя не берет( как тот друг, что постоянно пытается дать тебе совет, как правильно строить отношения).

Потребление в норме, значит идём дальше. Замеряем основную линию питания, и видим такую картину, вместо 4х вольт на ней сидят вонючие крапали, напряжение на ручке, которую ты потёр об волосы будет больше.

Ну значит и опять таки забыл упомянуть, что телефон, при подаче на него 3.7 вольта не плохо даже запускается и функционирует, даже заряжается, отсюда следует, что этот дристародрючо решил, что ему насрать, что работать надо до 65 и решил по-раньше свалить на пенсию, пропустив пенсию и отправившись на кушетку смертельнобольных.

Вот этот чёрный засранец, который решил, что пора увольняться с этой купертиновской плантации. Я понимаю, что в основном, когда он дохнет, он вызывает лишнее потребление, но бывают случаи, когда он просто изнутри разрушается и уже не может выполнять свою функцию, тк отсутствует какой то блок или ещё что, я фиг его знает, я шо мастер. Значит для ремонта вам понадобятся вещи, которые у каждого есть дома:

-микросхема 610а3В, но я и ставил от 5с и ему пофигу, сам гоняю с 7кой, с Тристаром от 5с.

Итак, приступаем к демонтажу микросхемы

Греем эту засранку и зачищаем посадочную площадку для новой микросхемы.

Далее берём новую микросхему, наносим флюс на посадочную площадку и позиционируем микросхему перед нагревом

Далее все те же манипуляции с феном и микросхема сидит на своём месте.

А теперь приступим в Файнал тест. Все та же диагностика с замером основной питающей линии, но не успел я расчехлить щупы, у меня телефон начал брать на себя ток. Ну и все, ну и славно, зачехляем щупы, мы молодцы

Дальше я приглашаю студию еба$ь-монтаж, и вот вам готовый аппарат, который прекрасно заряжается, и никаких проблем с аккумулятор не имеет.

Как говорил мой дед, а я уж и не помню. Хочу напомнить людям, которые тоскают свои телефоны во множество сервисов, по множеству раз, узнайте у знакомых, знакомых знакомых, друзей, у кого угодно нормальный сервис, я думаю, в каждом городе такой есть, где вам не будут приговаривать акб, из за того, что микросхема неисправна, потому что они не знают, что такое грамотная диагностика, если вам С первого раза нормально не сделали, не ждите, что второй раз все изменится. Я часто сталкиваюсь с очень убитыми аппаратами из других сц, а все потому что люди ищут выгоду, где же подешевле будет, а в итоге 80% возвращаются обратно, с платой, восстанавливать которую нет смысла. Ходите в нормальные сервисы и будет у вас все хорошо. Я извиняюсь за все ошибки, которые тут совершил, это мой первый пост, надеюсь, многих он заставит задуматься.

Ремонт вонючек 1070 и 1080 от подписчика⁠ ⁠

Сегодня ремонт пары карточек, которые погорели у подписчика. Модели 1070 IChill X4 и EVGA FTW 1080. Вторую карту владелец вроде куда-то отдавал, но там сказали, что не подлежит ремонту и прогар сквозной, такое на грани чего-то там (фантастики похоже).

Ну с этой тогда и начну, может не всё так печально даже будет

После разборки место было найдено быстро, с тыльной стороны питания плата порвалась немножко. Ну пыхнула и пыхнула, бывает.

И правда пыхнуло насквозь, поэтому 1 фазу придётся выбросить, но это вполне терпимо

Уберу весь мусор с углями и сошью внутрянку платы с кучей дорожек обратно как и было, чтобы всё работало.

Получится примерно так

После чего карта запустилась, ничего не задымилось тоже, собираю и в тесты

Всё работает, не особо и за гранью оказывается всё было.

Теперь вторая карта от Inno3d. Её владелец не отдавал никуда и решил сперва забрать другую, чтобы привезти сразу пару карточек уже.

Сразу разбираю и всё как всегда — угли

Восстанавливаю всё, что нужно и получается примерно так

И это чудо запустилось, тоже отлично

Собираю и в тесты теперь под нагрузку

На этом ремонты всё

Последствия небольшой чистки ПК после деточки несколько дней спустя. Ремонт Asus STRIX 1080⁠ ⁠

Сегодня на ремонте стрикса, которая перестала работать. Как выяснил владелец, несколько дней назад сынуля решил слегка почистить комп внутри и протереть явную пыль тряпкой, разумеется мокрой, чтобы лучше чистилось всё. Батя разумеется вытянул всю предысторию этого процесса, и сынуля там сделал всё по уму вроде, выключил комп, даже шнурок из розетки вытянул и начал протирать всё. После этого всё включилось и работало, но хватило на несколько дней лишь, потом картинки пропала

Включать карту не было желания после мокрых тряпок, поэтому решил сразу разобрать её.

Вероятную причину овощного состояния карты долго искать не пришлось — гадость вокруг чипа памяти говорила сама за себя.

Сниму банку и увижу это

Реболлить и мыть родную банку не было желания, поэтому возьму уже готовую к установке, перед этим отмыть и подготовить место только надо

Дальше просто установлю рабочую банку на место тухлой

Результатом стало наличие картинки сразу. Дальше тесты и бенчи уже

Немного поскользнулся на айфон. iPhone 11 pro. Фиаско⁠ ⁠

Добрый.
История этого ремонта началась зимой, когда все катались жепой по гололёду и клиент не был исключением. Просто прокатился на куске стекла и металла за 90к с последствием — телефон решил больше не ловить сеть и вайфай.
Изначально было решение сдать в обмен с доплатой на новый, но человек решил рискнуть и сэкономить немножко денег. В данном случае максималку я видел не более 25к по симптомам.

Телефон внешне был абсолютно целый, а вот внутри возможно уже был фарш)
После падения телефон должен был перезагрузиться пару раз и при включении заорать об обновлении и написать табличку сбой сотового обновления с предложением обновить телефон.
Ну нужно же следовать инструкции)
Как только телефон сбрасывается до заводских настроек или прошивается при нерабочих критически важных для активации микросхем, то активировать его станет невозможно, так как часть оборудования телефона имеет привязку друг к другу посредством формирования персонального идентификатора (UDID). Этот набор символов в дальнейшем отправляется на сервер эпл, где происходит проверка по серийному номеру телефона и если UDID не совпадает, то айфон напишет: сбой активации. На будущее тем, кто читает: если айфон написал сбой сотового обновления, то первым делом проверьте команду *#06#. Если таблички с imei не появится, то сбрасывать телефон апасна. В активированном состоянии быстрее и дешевле найти неисправности, так как вся система активна, а вот в сброшенным состоянии порой приходится повозиться.
Ну да ладно, можно много инструкций написать при каких либо поломках, но это тогда книгу придётся в 3х томах выпускать)
Вернусь к телефону. Так как он уже сброшен, то сразу разбираю:

И распаиваю двухэтажную плату:

В глаз сразу бросается отбитый ряд контактов на верхней основной плате:

В некоторых местах просто ровно отбитый бессвинцовый припой:

В нижней части платы было всё прекрасно, поэтому согласовываю 8 тысяч и подготовлю её к установке сразу. Что тянуть то)

Ну это самое простое, что можно тут сделать. Приступаю к верхней части. За пример восстановления возьму одинокий разбитый пятак)

Его нужно поскоблить и замазать лишнее:

Засыпать паяльной пастой:

То же самое проделываю с оставшимися 7 контактами (в дальнейшем покажу ремкомплект от китайцев для их простейшего и, я думаю, качественного восстановления).
Дальше всё это дело нужно запаять. Раму я уже подготовил, поэтому мажу флюсом и запаиваю на нижнем подогреве:

Верх как видите не запаялся до конца. Плату чуть повело. Но это не беда:

Доработка)
Ну и соответственно первое включение:

Ах какая цветомузыка xD
Тут у меня было всего 2 идеи, почему такое произошло.
1. Проц увидел модем, но не узнал его и запаниковал, а значит прошить и бут хорошо.
И второе — отвал процессора, так как ударник и есть вероятность, что после прогрева рамы часть его поехала.
Проверяю первое как самое доступное и быстрое — прошиваю:

Но при каждом запуске изо немного артефачило и телефон впал в вечную перезагрузку:

Entering the Purple Matrix)
А значит пора времени взрывать процессор.
Пересогласовываю ремонт на 16к.

Красный ряд контактов не имел сопротивлений, а должен. Зелёным отметил примерную зону конфликта)
Снимаю проц:

Расчищаю плату от компаунда и припоя:

Пострадало около 50 контактов)
Вариантов снова два.
Запаниковать, сложить всё в кучку, закрыть телефон и заплакать, отдав обратно владельцу либо. Восстановить это до рабочего состояния и обменять телефон с небольшой доплатой на новый, либо перенести процессор на новую доску и пользоваться телефоном как обычно. На тот момент доноров было мало и по завышенной цене, поэтому делаю это.
Пойду по второму варианту. Буду делать всё тоже самое, что и в начале поста, только пятачки в этот раз будут в пять раз меньше.
Зачищаю каждый нужный пятак. Это уже во втором слое платы. Конец скальпеля для масштаба:

Не, пожалуй это фото лучше его передаст:

Далее так же засыпаю в каждую лунку по примерно равным порциям шариков паяльной пасты:

Прогулялся паяльным феном немножко до расплавления припоя и сцепления его с медью:

Срезаю лишнее, восстанавливаю серебряной проволочкой 0.008м (на диаметр не претендую, так китаец написал на этикетке) и подготавливаю для установки процессора:

Ну вот, другое дело)
Часть массы я делать не стал, ибо долго всё это и не имеет особого смысла в плане устойчивости. Наверное наоборот, добавит проблем при запайке, где нужно будет увеличить температуру горячего воздуха для этого.
Следом на очереди процессор.
Тут нужно быть предельно сконцентрированным, ибо место отбития в углу крайне нестабильно по контактам. Часть из них всё же оторвались.
А в месте жёсткого излома оказалось вот это:

Часть отбитого контакта порезала маску процессора и верхний слой.
Достаю линзу на микроскоп и увеличиваю в 9 кратном масштабе:

Моя хвалёная серебряная летающая линия диаметром 0.008мм оказалась слишком толстой для восстановления порванных дорожек. Я попробовал поскоблить скальпелем и залудить дорожку, но это бред. Мне нечем её соединить. Я уже думал вариант разрезать эту проволоку, но резать её нужно как минимум на 5 частей. Это не пойдёт, нужен микроскоп с приближением 20х, что я недавно и хотел купить, правда ценник в 200к и разовость таких ремонтов оттолкнула. Буду довольствоваться своими 9х)
Была грандиозная идея срезать часть маски с такого же процессора и сделать как заплатку, но попробовал это проделать на проце от десятого Айфона и понял, что маску я ровно и точно не срежу. Для этого нужно хирургическое точное оборудование в миллионы денег, а покупать его из за разового ремонта не имеет смысла.
И вот даже бы если это у меня получилось, нужно учесть тот факт, что это могло бы развалиться при ошаривании процессора. Даже если бы и удержалось, то непременно отвалилось бы при монтаже на плату. А если бы проц с первого раза не сел как нужно? Пришлось бы его снять и всё переделывать. Ну нахер.
И за место 16к я взял 2 тысячи за диагностику как сервисный барыга, да ещё и отдал нерабочий телефон, ибо собрать обратно в изначальное состояние при такой неисправности я пока что не осилю.
Есть ещё одна прошка, но там человек сам его немножко погнул и он не включился, тоже может быть пост напишу года через полтора, ибо материала скопилось на 50+ постов, а писать некогда, да и наверное уже не хочу, так как забываю суть мыслей порой в тех моментах) Обнулюсь и буду рассказывать о свежаках без голосований.

Как обычно последнее голосование за следующий пост выкладываю у себя в инсте.
Там же можно задать интересный вопрос или законсультироваться по ремонту.

Стресс-тест видеокарты: проверка на надежность и стабильность

Обычно, стресс-тест видеокарты выполняют для того чтобы оценить ее надежность и стабильность при работе (как она держит частоты, температуру, всё ли с ней в порядке) . При тесте выявляются все слабые места, например, те же проблемы с перегревом.

Также тестирование проводят при покупке новой карты, при подозрениях на неполадки (например, при нестабильной работе компьютера/ноутбука в играх) .

Собственно, в этой заметке приведу пару примеров, как можно провести подобный тест видеокарты.

Важно!

1) Перед тестом закройте все ресурсоемкие приложения: игры, редакторы графики и видео, торренты и т.д.

2) Также сохраните все открытые документы (в процессе теста компьютер/ноутбук может зависнуть или перезагрузиться) .

👉 В помощь!

Если вы хотите провести тест видеокарты на производительность, рекомендую ознакомиться вот с этой заметкой.

Как выполнить стресс-тест видеокарты

Тест ❶ — с помощью OCCT

Одна из лучших программ для проверки стабильности видеокарты — OCCT. Вообще, подобных программ довольно много, но эта одна самых гибких и многофункциональных. Кстати, возможно популярность программе обеспечило и ее название — чем-то напоминает всем привычный «Гост».

OCCT

Программа предназначена для проведения стресс тестирования видеокарты. Работать может в различных режимах: с разными DirectX (9, 10, 11), с поддержкой различных пиксельных шейдеров, проверять конкретное разрешение, вести контроль температуры и времени, и т.д.

Кстати, несмотря на то, что название программы очень похоже на ГОСТ или ОСТ — ничего общего, она с ними не имеет.

Тем не менее, если ваша видеокарта выдержит в полной мере тест в ней — можно быть уверенным, что с железкой все в порядке!

Как провести тест в OCCT

Скачивание и запуск OCCT не рассматриваю (эта процедура стандартная) . Чтобы начать тестирование видеокарты, нужно сделать следующее:

1. открыть вкладку GPU: 3D ;
2. задать время тестирования. Вообще, программа по умолчанию тестирует видеокарту в районе 1 часа. На мой взгляд, это время чересчур завышено: хватит даже 20÷25 мин., чтобы оценить стабильность вашей железки ;
3. указать разрешение: в большинстве случаев оно выбирается автоматически, в зависимости от того, какое у вас разрешение установлено;
4. нажать кнопку «ON» (начало).

OCCT — начало тестирования // задание параметров

Далее перед вами появиться окно с «малиновым» кругом (бубликом) , который будет слегка кружиться и перемещаться. Кстати, вы должны сразу заметить, что кулеры начнут набирать обороты и будут шуметь (особенно заметно на ноутбуках, когда начинает дуть теплый воздух из вентиляционных отверстий, иногда даже горячий) .

Слева в окне программы будут отображаться важные параметры (обновляются в режиме реального времени) :

• температура с датчиков: здесь смотрите внимательно, чтобы температура не превышала допустимую для вашей модели видеокарты. Вообще, температура выше 75÷80°C — должна вызвать подозрения (некоторые модели видеокарт вообще могут прийти в негодность при температуре выше 80°C);
• количество FPS — чем выше, тем лучше;
• время тестирования;
• количество ошибок (если они будут);
• вольтаж.

Результаты теста в реальном времени

После тестирования, кстати, программа покажет вам загрузку ЦП, видеокарты, количество FPS, температуру и пр. параметры (максимальные, минимальные).

Результаты после тестирования

Вообще, гораздо важнее даже не сама величина чисел, показанных программой (особенно, если они не выходят за пределы нормы вашей модели) — а то, как вел себя компьютер/ноутбук в процессе тестирования.

Обратите внимание, не было ли во время теста:

1. ошибок. Они могут указывать как на проблему с ПО (например, драйверами), так и на наличие проблем с охлаждением;
2. синих экранов;
3. моргание и мерцание экрана (артефакты);
4. зависание компьютера;
5. значительное повышение температуры (еще хуже, если не наступает точка, при которой она стабилизируется — т.е. плохо, если температура постоянно растет) .

Тест ❷ — с помощью FurMark

Эта утилита похожа на первую, также предназначена для стресс тестирования видеокарт. Тест можно запустить с разным разрешением (в программе есть пресеты, т.е. уже заранее подобранные варианты тестов), настроить сглаживание, указать время и пр.

Результаты теста можно указать на сайте разработчика (там же можно оценить производительность своей карты относительно других) .

Для начала стресс-теста — просто нажмите кнопку » GPU stress test » (см. скрин ниже 👇).

FurMark — GPU stress test

Далее программа вас предупредит, что во время теста ПК можно зависнуть или перезагрузиться (и поэтому лучше сохранить все открытые документы) . Когда решите начать — нажмите кнопку «GO» !

предупреждение перед тестом

Во время теста рекомендую наблюдать за компьютером (и не отходить от него: если вдруг температура начнет выходить за пределы оптимальных значений — просто остановите тест) .

Вообще, в идеале температура должна сначала плавно расти до определенной точки, а затем стабилизироваться — т.е. график должен стать прямой линией (примерно как на скрине ниже, до 59°С выросла, а после так и будет в диапазоне 58-59°С) .

FurMark — стресс-тест в действии (крутится бублик) / Кликабельно

Разумеется, во время теста не должно появляться ошибок, артефактов на экране, компьютер не должен зависать и т.д. (вообще, об этом более подробно в конце статьи) .

Тест ❸ — с помощью AIDA 64

В этой статье не мог не отметить, что в популярнейшей программе для просмотра характеристик компьютера AIDA 64 есть специальный стресс-тест системы (позволяет узнать реальную частоту работы ЦП, видеокарты, посмотреть держат ли они эти значения под нагрузкой, как работает система охлаждения) .

Вообще, он больше предназначен для проверки системы в целом (нежели непосредственно для видеокарты). Тем не менее, способ весьма рабочий!

И так, для старта теста — установите утилиту, запустите ее, и откройте меню «Сервис/Тест стабильности системы» (см. скрин ниже) .

Тест стабильности системы / Aida 64

После, в меню слева укажите, что вы будете тестировать ( примечание : CPU — процессор, GPU — видеокарта, System Memory — память, Local Disk — жесткий диск) и нажмите кнопку «Start» (см. скрин ниже 👇).

Начало теста / Кликабельно

Далее следите за графиками изменения температуры, частоты работы и пр. А вообще, этой утилите у меня на блоге посвящена целая статья, ссылку привожу ниже (в ней разобран весь процесс более подробно) .

👉 В помощь!

Как выполнить стресс-тест процессора и системы в целом, держит ли он частоты, нет ли перегрева (AIDA 64).

ВЫВОДЫ

1) В целом, если компьютер при тесте вел себя стабильно и за 20÷25 минут ничего подозрительного не было — то можно констатировать, что с вашим железом все более-менее в порядке.

2) Если же были ошибки, синие экраны — возможно это связано с ошибками драйверов и ОС Windows (можно порекомендовать переустановить оные, и протестировать заново).

Также не лишним будет попробовать протестировать видеокарту с помощью другой утилиты ( примечание : в редких случаях, некоторые утилиты могут некорректно работать с рядом железа. Например, тест в AIDA 64 не всегда правильно распознает видеокарту. ) .

3) Превышение температуры допустимых значений, обычно, указывает: либо на большое количество пыли (и необходимость ее чистки), либо на сломанный кулер (слабую систему охлаждения).

4) Хуже, если компьютер/ноутбук после минуты-другой теста просто выключается (часто подобное происходит из-за перегрева) .

В этом случае обратите пристальное внимание на график изменения температуры: скорее всего он просто растет до тех пор, пока не срабатывает авто-защита (и устройство выключается).

👉 В помощь!

Как узнать температуру процессора, видеокарты и жесткого диска, что считается нормой? Способы снижения температуры компонентов компьютера/ноутбука.

5) Один из самых плохих вариантов: компьютер в течении первых 20-30 сек. после начала теста зависает/перезагружается/на экране начинают отображаться артефакты. Причем, такое поведение характерно вне зависимости от того, в какой утилите бы вы не тестировали ПК.

Скриншот из игры Doom 3: обратите внимание на белые точки — их не должно быть, это артефакты

Фото монитора с вертикальными (горизонтальными) полосами и рябью (в качестве примера, чтобы понимать, о чем идет речь)

В некоторых случаях, артефакты появляются при нагреве видеокарты до определенных температур (например, в играх) и пр. Но причина может быть также в отслоении графического чипа (т.е. технической неисправности).

👉 В помощь!

Рябь и полосы на экране компьютера/ноутбука (артефакты) — что делать —>

На этом у меня пока всё. Всем хороших результатов при тестировании!

Источник https://www.cryptoprofi.info/?p=5483

Источник https://pikabu.ru/story/diagnostika_videokartyi_gigabyte_1080_6903565

Источник https://ocomp.info/stress-test-videokartyi.html